纺织收藏：手指尖的艺术魔法
古代女子纺织图
中国古代纺织精品可谓繁多，历代特色也各有不同。
夏商周：纺织品被赋予了身份和地位的象征
夏商时期纺织原料主要是以丝麻为主。商周时期，纺织品逐渐开始被赋予了身份和地位等社会意义，彰显严格的等级制度，冠服制度开始确立，奠定了丝织品在中国纺织历史上至高无上的地位。从夏代起，纺织品已经成为交易物品，出现了纺织生产发达的中心城镇，形成了以纺织生产为业的专业氏族。束丝(绕成大绞的丝)成了规格化的流通物品。丝绸贸易也已达到了相当的水平。
长沙马王堆1号出土的乘云锦
商代丝织物的品种有所增加，绢、组、绣、罗、印绘等种类的织物都有出土记载。商周时期，在一些大型贵族墓葬中还出土了为数不少的玉蚕等实物，也证实了当时的丝织业开始受到人们信仰和原始宗教的影响。
西周时期，具有传统性能的简单纺织机械，如缫车、纺车、织机等就已经相继出现。还出现了专织绞经织物的罗机。此外，这一时期的染色技术不断提高，“青、黄、赤、白、黑”五种主要颜色已经出现，并用不同颜色的丝帛服装来区分身份等级。
《捣练图》描绘了唐代城市妇女正在纺织丝绸（这幅图画是8世纪的画家张宣所做，后宋徽宗于12世纪早期临摹），说明了中国丝绸布料很早就产生了。
先秦两汉：初具规模纹样多变
这一时期逐渐形成了黄河流域、巴蜀地区和长江中下游三大丝织业中心。其中以黄河流域最为重要。政府专门设立了专为皇室各种场合生产锦、绣、纨、绮等高档织物的机构——御府尚方织室。而黄河下游的齐鲁之地也成为丝绸织绣的生产重地。
自战国时期起，巴蜀地区以成都为主，蚕织事业已初具规模。主要以织锦而著称。蜀锦的织造有着独特的整经工艺，在长期的发展过程中形成独特的风格，品种和色彩纹样。
自秦以来，麻布的精粗程度开始以升来表示。周代的麻织技术与丝织技术不相上下。秦汉以来，大麻布和一般苎麻布都是老百姓的日常衣料。
战国到汉代时期丝织物主要分布在当时的楚地——两湖地区，织绣种类达到几十种之多，反映出这一时期的织绣 技术也达到了相当高的水平。丝织工艺技术的发展主要体现在丝织品纹样上的演变，主要从纱、绫、罗、绮、锦等几种代表织物中表现出来，其中尤其以锦最为华丽 和突出。战国的织锦纹样多以矩形、菱形等几何纹为主，龙凤、麒麟、人物线条贯穿其中，颜色以棕、灰绿、朱红为主，缤纷华丽，生动反映了楚文化的神奇浪漫， 具有浓厚的生活气息。而汉代的织锦纹样是以花卉、飞禽走兽为主题，配以几何纹、水波纹等。
隋唐：品种丰富用途广泛
元代华盖刺绣，装饰有两只凤凰和鲜花，边缘是用棕色丝绸细绳编织而成的流苏
隋唐时期是蚕桑生产技术全面发展的阶段，除了单项技术有许多发明创造之外，还形成了以整套养蚕的高产、稳 产技术。在政治、经济中心南移后，又形成了一套适合南方自然条件的栽桑养蚕技术。同时，由于提花机的完善，以及唐代大提花机的出现，图案自由循环和大幅织 物已经可以实现了。
唐代官营丝绸生产达到了极盛。长安城内常设了布、绢、纱、绫等织造作坊，青、绛、黄、白、皂、紫的炼染作 坊。织造规模空前庞大，是古代官营丝绸作坊中最为完善的体系。唐代是织绣染品种最为丰富的一个朝代，其中尤以丝织品最为突出，这之中又以织锦最为绚烂，除 了蜀锦之外，还有各种以用途、色彩和织物特点来命名的各种织锦，还不时有创新品种出现。刺绣品在生活中的应用也更加广泛。由于唐代进入佛教发展的鼎盛时 期，绣品用于佛教供养品较前代更为广泛和丰富。麻纺织技术和工具愈发完善，纺织生产能力增强。江南苎麻布生产急剧增长，而葛麻藤由于生长慢，加工困难，逐 渐被麻类代替。
值得收藏的丝织品
两宋：纺织品尽显奢华本质
两宋时期，是我国汉族与少数民族文化大融合的时期，织绣的品种不仅更加丰富，织法也有很多创新。宋锦开始 兴起，并成为当时纺织的主流，因为产地在苏州，又称为“苏州宋锦”。宋锦有40多个品种，其中重锦是最贵重的宋锦品种，多用于宫廷、殿堂里的各种陈设品以 及巨幅挂轴等，而且，当时的宋锦主要用来满足宫廷服装和书画装帧的需要。此时的绫也广泛被用于官服、书画装裱、官诰以及度牒上，宋代的刺绣开始有了向艺术 品过渡的趋势，这时还逐步形成了刺绣准则，出现了模仿书画的绣品，政府也曾设书院、召集绣工，制作人物花鸟，山水楼阁等，涌现出一批能工巧匠。与此同时， 过去依附于纺织业的染色业与衣、帽、鞋等制作也成为了独立的专门化的手工业部门，裁缝这个专门职业出现了。
清代龙袍
明清：棉纺织业的崛起
朱元璋时期棉花种植遍布南北，逐渐取代了丝绸和麻布，成为中国第一大纺织原料。植棉业和棉织的兴起对蚕桑、丝织业发展产生了一定影响，丝织产品向高档发展。宋锦逐渐形成了自己独特的风格和地方特色，而南京的云锦织造在明清时期盛极一时。
明代的绣工已经可以将人物故事题材刺绣于服装之上，先后产生了苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣四大名绣。清代麻织 工艺出现了交织技术，麻和丝的交织品轻盈柔软，麻和棉的交织布坚固耐用。19世纪张之洞从德国引进脱胶、纺纱、机织工艺的整套纺织设备，于1898年建立武昌制麻局，从此，中国纺织工业开始走进机器生产时代。
（文章来源：农民日报）
附：《中国古代织绣品的收藏与鉴赏》包铭新（上海东华大学原中国纺织大学教授）赵丰：
鉴赏织绣品首先判断织绣品的价值和价格，即年代、品种、艺术性、是否名家作品、尺寸、品相、珍罕程度、市场大小等。分述如下。
1•年代
品相好的年代愈早的织绣品价值越高。
年代与品种的关系密不可分。某一织绣的早期代表作和盛期的经典之作当然是集追求的目标。如战国的楚绣、汉代的吉语锦、唐代的联珠纹锦、宋代的领先达晕锦、宋代的书画缂丝、明代补子等等。
宋代是缂丝艺术之高峰，明代尚能继其风流余绪，清代则显出颓势。所以一般则言，宋代缂丝远胜明代缂丝；明代缂丝又远胜清代缂丝；清代康、雍、干三朝作品又远胜清后期作品。就年份而言，清乾隆以后织绣中可以说极少有珍品。同样一件清代龙袍，乾隆朝的可以是咸丰朝的十倍。
2•品种
欣赏品要高于实用品，服装要高于匹料。缂为织绣品种是特别受青睐之物。服装中，袍胜于裙袄，龙袍等宫廷之物和官服又胜于民间服装。装饰品中，补子最受欢迎，本世纪上半叶起在欧美也形成稳定市场，价格居高不下，乾隆以前的补子一副价格都在5000美金以上。佩携品中，又以扇套、荷包惹人喜爱。扇套因书画折扇的走俏而价格一直在上涨；荷包则因其花样繁多制作精巧而被人看好。此外，手工提花的丝毯亦自成一珍贵品种。
艺术品的收藏，当以其艺术性之高低为主要鉴赏标准。织绣的收藏也是这样。织绣品的艺术性，可因其艺术风格之不同而分别以不同的审美标准来对待。
一类为宫廷风格。其特征为富丽堂皇严谨精细。具体品种有龙袍、霞帔、御用丝毯服饰等。这类织绣多为明清之物，宜求大、求新、求全，其材料应优，其配色构图多复杂，其制作精到，一丝不苟。它们或失之俗，或失之拘谨，则不可苟求。
一类为民间风格。其特征为雅拙有趣，想象丰富而富于生命力。这类材料技巧或失之粗，但求立意新鲜而不陈腐，但求不入俗套。
一类为文人风格或书画风格。这类织绣多以名人书画为样本，或缂丝或绒绣或发绣，以多书卷气为贵。虽以临摹为能事，但如立意高而取法乎上，既表现出名人书画的风宰，又不失织绣肌理之趣味，则自属不凡，可以收藏中之铭绝品，多属此类。
一类为闺阁风格。封建时代女子无才便是德，所以绝少读书和从事艺术创造的机会。养在深闺寂莫难遣，又心比天高身怀绝技，则尽数在织绣中一吐为快。这是女性艺术的精华。或表现为书绣，或作裙襦，或为巾帕荷包，一针一线俱凝情思，息非一般伧夫俗妇之作以及店铺摊头的商品可以相比。
4•名家作品
织绣也有名家，虽不如书画篆刻，大师名手辈出且有详细记载。唐代有窦师纶，多创锦花样，世称“陵阳公样”。但年代久远，甚是渺茫，至今并无实物可以印证。凡举名家，或能偶有所遇。织绣艺人即使技艺高超，当时或声誉鹊起，但作品也往往不落款。有款之作更值得珍惜。
5•尺寸
中国书画出售论尺，织绣的尺寸没有这样重要。可以悬挂的欣赏品和等品种，尺寸一以大为贵。但荷包绦带之类，就难以以大小区分高低。扇套以一尺或近一尺的尺寸为好，小扇套用于女扇，因女扇价低而扇套亦被拖累。补子以明代尺寸为最大，男补大于女补，而以戏补为最小。所以补子以大为贵，可视作一般规律。
6•品相
织绣的品相至关重要，因为织绣易于褪色损坏而难以修复。残破织绣品的外观与其当初的外观相去太远。
当然，商周汉唐的纺织品残片，依然被珍惜地收藏于名大博物馆。这些藏品，其用于研究的文物价值，大大超出了其作为艺术品或工艺品的审美价值。所以，一般的私人收藏家对此兴趣不大。
至于清代乃至民国的织绣品，如果残破其价值就会大大打折，特别是衣物饰品等日常生活中常见之物。北京的织绣文物专家壬亚蓉女士曾予，如果残破之物也收，则收不胜收。另外，有些古董高人，西拼东凑，或草草修整，这类织绣也无多大价值。北京的另一位织绣专家，故宫博物院的陈娟娟女士也曾劝阻过赵三在旧工艺品市场收购此类物品。
7•珍罕程度
物以稀为贵，织绣收藏同样循这一规律。明清武官补子中品级低的海马、犀牛反而贵重胜于狮虎，就是这个道理。荷包品种极多，其中圆荷包、鸡心荷包和褡裢荷包颇多精巧可爱者，但传世数量大故不甚珍贵，而葫芦包较为难觅故身价较高。缂丝小于刺绣，故缂线身价远高于刺绣。
8•市场大小
某一品种喜爱的人多、收藏的人多，求大于供的程度高，亦即市场大，其价格也高。例如，补子在海外有一批非常稳定的藏家，故其价格几十年来直稳中有升。金莲鞋或小脚鞋的收藏者人数众多，但近年赝品出现也多，影响了其价格上升，但并没有下降。但织绣品的收藏者总的说来较少，大家对此要有较清醒的认识。
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